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1. Que sont les dinoflagellés et pourquoi sont-ils problématiques ?

Les dinoflagellés sont des organismes unicellulaires appartenant à la classe des protistes et qui représentent une composante importante des écosystèmes marins.
Dans des conditions normales, ils contribuent à l'équilibre écologique en agissant comme producteurs primaires, consommateurs et même symbiotes, comme dans le cas des zooxanthelles, des dinoflagellés qui vivent en symbiose avec les coraux en leur fournissant de l'énergie par photosynthèse.
Cependant, lorsque les conditions environnementales favorisent leur prolifération incontrôlée, certaines espèces peuvent devenir une menace pour les écosystèmes marins.

Les efflorescences de dinoflagellés sont facilement reconnaissables grâce à une série de signes distinctifs :

• Boues brunes ou brunes : Ces micro-organismes forment des filaments visqueux ou un film gélatineux qui recouvre les substrats, les roches, les coraux et les vitres des aquariums.
• Bulles piégées : produisent fréquemment des bulles d'air visibles dans le mucilage, en particulier pendant la photopériode.
• Croissance extrêmement rapide : ils peuvent se propager rapidement en quelques jours seulement, recouvrant des surfaces entières de l'aquarium.

Le véritable danger de la croissance incontrôlée des dinoflagellés se manifeste par leurs effets négatifs sur les habitants de l'aquarium et sur l'ensemble de l'écosystème.

Certaines souches, comme celles appartenant à la famille Ostreopsis , produisent des toxines extrêmement puissantes qui peuvent immédiatement présenter un risque pour la santé des poissons et des invertébrés.
Un autre problème important est le mucilage produit par les dinoflagellés, qui recouvre les coraux et les surfaces, obstruant leur accès à la lumière et à l'eau propre, les étouffant.

Enfin, les dinoflagellés entrent en compétition directe pour les ressources essentielles , telles que les nitrates et les phosphates, les privant ainsi d'autres organismes bénéfiques présents dans l'aquarium, tels que les macro- et micro-algues, le benthos et la microfaune ainsi que les bactéries hétérotrophes.
Cette compétition altère l’équilibre de l’écosystème, favorisant encore davantage leur prolifération.

Types de dinoflagellés les plus courants dans les aquariums récifaux

1. Ostréopsis :

Ce genre est connu pour être l’un des plus dangereux. Il produit des toxines (ostréolysines) qui peuvent causer de graves dommages aux poissons, aux invertébrés et même des problèmes respiratoires chez l’homme.
Il a tendance à former des films denses et des filaments qui enferment des bulles d’air.
Sa présence est extrêmement néfaste pour l’ensemble de l’écosystème.

2. Prorocentrum :

Il forme des tapis bruns denses et visibles, souvent répartis sur les substrats et les rochers. Certaines souches peuvent être toxiques, mais pas autant qu'Ostreopsis.

En plus d’étouffer les coraux, il peut inhiber la croissance d’autres formes de vie photosynthétiques et entrer en compétition pour les ressources essentielles.

3. Amphidinium :

Il préfère les substrats sableux et a tendance à être non toxique, mais peut proliférer rapidement, étouffant les substrats sableux, provoquant une forte concurrence pour les ressources et une réduction de la microfaune bénéfique.

Il s'enfouit dans le fond de l'aquarium, ce qui le rend difficile à retirer sans perturber le substrat.

4. Coolia :

Moins agressif que les autres, il forme des efflorescences plus localisées. Malgré cela, cela peut encore causer des problèmes de concurrence et d’étouffement des coraux.

Plus fréquent dans les aquariums à éclairage modéré et dans les zones ombragées.

5. Dinophysis :

Caractéristiques : C'est un genre moins commun mais capable de produire des toxines dans des conditions spécifiques. Sa présence est souvent associée à des changements drastiques dans les paramètres de l’aquarium.

Comme pour Ostreopsis , ses toxines peuvent avoir des effets dévastateurs sur l’ensemble de l’écosystème et, indirectement, sur les coraux.

Déclencheurs d'infestations

Les infestations de dinoflagellés sont souvent liées à des déséquilibres environnementaux qui favorisent leur prolifération.
Même si elles peuvent paraître paradoxales, certaines conditions typiques des aquariums bien entretenus peuvent en réalité créer un terrain fertile pour ces micro-organismes.

L’un des principaux déclencheurs est la carence en nutriments.

L’un des principaux déclencheurs est la carence en nutriments.
Les aquariums trop « propres », avec des niveaux de nitrates et de phosphates proches de zéro, réduisent la compétition biologique et favorisent les dinoflagellés , qui peuvent prospérer même dans des environnements pauvres en nutriments dissous. Bien qu'utiles pour contrôler l'excès de nutriments, les systèmes de filtration chimique tels que les zéolites, les résines anti-phosphates ou les biopellets, s'ils sont surutilisés, peuvent altérer l'équilibre biologique de l'aquarium, le rendant pauvre en microfaune et impropre à la croissance de microalgues et de bactéries bénéfiques.

Il est important de noter que certains aquariums peuvent rester en bonne santé même avec des nutriments extrêmement faibles, à condition que le système soit stable et biologiquement équilibré. Cependant, la chute à des niveaux proches de zéro pendant des périodes prolongées est souvent une cause majeure de prolifération des dinoflagellés.

L'éclairage joue également un rôle fondamental : un spectre lumineux déséquilibré, riche en lumière blanche ou rouge, peut favoriser la photosynthèse de certaines espèces de dinoflagellés, accélérant leur prolifération.
Cela est particulièrement vrai si la photopériode est trop longue ou mal calibrée pour le système.

Un autre facteur souvent sous-estimé est la présence de contaminants chimiques, tels que les métaux lourds ou les résidus de produits chimiques externes (les prétraitements des roches synthétiques sont également importants, (nous en parlons ici, Guide complet du traitement des roches synthétiques et naturelles. – Beastore ).
Ces éléments sont connus pour interférer fortement avec la santé de la microfaune et des coraux, laissant un espace libre aux dinoflagellés.

Enfin, le manque de biodiversité est également un élément clé.
Les aquariums construits avec des roches synthétiques ou mortes, sans apport adéquat de microfaune et de microalgues bénéfiques, manquent de la compétition biologique nécessaire au maintien d'un écosystème équilibré.
Dans ces environnements, les dinoflagellés trouvent moins d’obstacles à la colonisation et peuvent proliférer rapidement.

Pour prévenir les infestations, il est essentiel de maintenir un écosystème diversifié, avec un équilibre nutritif adéquat, une gestion de l’éclairage bien calibrée et l’introduction de microfaune et d’algues bénéfiques.

La clé est de créer un environnement biologiquement actif, qui favorise la compétition naturelle et réduit l’espace où ces organismes indésirables peuvent s’installer.

2. Comment reconnaître les dinoflagellés ?

L’identification correcte des dinoflagellés est cruciale pour adopter les stratégies de traitement les plus appropriées.
Bien qu'ils puissent partager certaines similitudes visuelles avec les algues ou d'autres micro-organismes, les dinoflagellés ont des caractéristiques uniques qui les rendent reconnaissables lorsqu'ils sont observés attentivement.

Identification macroscopique

Les dinoflagellés apparaissent généralement sous forme de filaments ou d'un film visqueux et translucide, souvent de couleur brune ou jaune.
Pendant la photopériode, le mucilage des dinoflagellés emprisonne souvent de petites bulles d'air produites par la photosynthèse, créant une apparence distinctive et facilement reconnaissable.

Bien qu'ils puissent être confondus avec les diatomées ou d'autres micro-organismes photosynthétiques, les caractéristiques mentionnées sont assez typiques.

Une méthode simple mais efficace pour identifier les dinoflagellés consiste à effectuer un test d’agglomération :

1. Prélevez de l’eau et du mucilage de l’aquarium, de préférence dans la zone la plus infestée.
2. L'échantillon est agité vigoureusement pour briser les agrégats.
3. L'échantillon est versé dans un récipient transparent et laissé à la lumière pendant quelques heures.

Les dinoflagellés auront tendance à reformer immédiatement du mucilage, des agglomérats et des filaments, tandis que les diatomées et autres petits organismes photosynthétiques auront généralement tendance à rester séparés ou à se répartir uniformément sur les surfaces, sans former d'agglomérats.

Importance d'une identification correcte

Si vous souhaitez simplifier la résolution du problème, il est essentiel d’identifier l’espèce dominante afin de choisir le traitement le plus approprié.
La meilleure méthode consiste à se procurer un petit microscope optique, doté d’un grossissement d’au moins 400X.
Vous pouvez facilement travailler avec des outils « d’entrée de gamme » qui sont peu coûteux et faciles à utiliser.

Une fois le genre identifié, la stratégie la plus appropriée peut être choisie, qui peut différer selon les espèces.
Par exemple, les espèces toxiques telles qu'Ostreopsis nécessitent généralement une aspiration continue de la biomasse algale et l'utilisation de stérilisateurs UV, avec une gestion particulièrement soignée pour éviter la libération de toxines, par exemple grâce à l'utilisation d'adsorbants tels que le charbon actif.

Des espèces comme Amphidinium, moins toxiques mais persistantes, peuvent être combattues par des méthodes physiques telles que le siphonnage des substrats et la lutte biologique.

3. Causes des infestations de dinoflagellés

Comme nous l’avons déjà mentionné, les infestations de dinoflagellés sont un signe de déséquilibres environnementaux dans l’aquarium.
Bien qu'ils fassent partie du microbiome naturel d'un écosystème aquatique, les dinoflagellés prolifèrent rapidement lorsque les conditions ne favorisent pas la compétition biologique ou lorsqu'il existe des déficits dans certains paramètres fondamentaux.
Il est essentiel de comprendre les causes profondes pour prévenir et traiter efficacement les infestations.

1. Faibles niveaux de nutriments

Les phosphates et les nitrates proches de zéro sont l’une des principales causes de la prolifération des dinoflagellés.
Ces micro-organismes, contrairement à beaucoup d’autres, sont capables de prospérer même dans des environnements extrêmement pauvres en nutriments.

Les dinoflagellés peuvent synthétiser une partie des ressources nécessaires grâce à leur capacité photosynthétique, mais aussi grâce à des comportements mixotrophes.

Dans un environnement où les nutriments dissous sont limités, les algues bénéfiques, la microfaune, les bactéries et d’autres formes de vie rivalisent moins efficacement, ce qui permet aux dinoflagellés de dominer.

2. Faible compétition biologique

Une biodiversité insuffisante est un terrain propice aux infestations.
La fragilité des cultures bactériennes bénéfiques et des microalgues « concurrentes » crée un espace écologique vide que les dinoflagellés peuvent facilement occuper.

Les aquariums nouvellement démarrés ou ceux avec des roches mortes et des substrats stériles manquent souvent d'un microbiome stable.
Dans ces cas, les dinoflagellés sont parmi les premiers organismes à coloniser l'environnement, exploitant l'absence de concurrents et contrastant le développement d'une microfaune bénéfique.

3. Utilisation excessive de la filtration chimique

Les filtres chimiques conçus pour décomposer les nutriments tels que les résines éliminant les phosphates, les biopellets ou les réacteurs à zéolite peuvent provoquer des déséquilibres s'ils sont utilisés de manière excessive ou sans stratégie claire.

Comme mentionné précédemment, lorsque le phosphate et le nitrate sont réduits à des niveaux indétectables, le substrat nécessaire à la croissance des organismes concurrents est supprimé, ce qui crée un environnement favorable aux dinoflagellés.

4. Éclairage inapproprié

Un spectre lumineux déséquilibré, avec un excès de lumière blanche ou rouge, peut favoriser certaines espèces de dinoflagellés photosynthétiques, accélérant leur métabolisme.

De même, des cycles lumineux prolongés (plus de 10 heures) peuvent favoriser davantage la croissance.

Causes (pas si) secondaires

Outre les facteurs principaux, d’autres éléments peuvent contribuer indirectement aux infestations :

Fluctuations des paramètres de l'eau :
Des changements soudains de température, de salinité, de pH ou d’équilibre ionique peuvent déstabiliser l’écosystème et favoriser les dinoflagellés.

Changements d’eau excessifs :
Le retrait fréquent de grandes quantités d’eau peut altérer la stabilité de l’écosystème, entraînant des fluctuations de la disponibilité des nutriments.

Abus de biocides, d'anti-algues ou de traitements chimiques :
La chimie est toujours le dernier recours : l’utilisation de produits chimiques et de biocides tels que le métronidazole, le fluconazole ou les antibiotiques peut facilement éliminer les organismes bénéfiques , laissant la place aux dinoflagellés.

4. Stratégies pour éliminer les dinoflagellés

L’élimination des dinoflagellés nécessite une approche intégrée combinant prévention et traitement direct.
Une gestion équilibrée des paramètres de l’aquarium et l’introduction d’une compétition biologique peuvent prévenir les infestations, tandis que des interventions ciblées peuvent les résoudre rapidement.
Ci-dessous, nous analysons en détail les actions préventives et les méthodes de traitement.

4.1. Actions préventives

Prévenir une infestation est le moyen le plus efficace de garantir un aquarium sain et stable.
Ces stratégies visent à créer un environnement équilibré et biologiquement actif.

1. Maintenir un équilibre des nutriments :

Essayez de maintenir votre système en équilibre et de ne pas subir de fluctuations dans les nutriments importants ou fréquents.
Pour les réservoirs oligotrophes avec une prévalence de SPS, les valeurs optimales sont généralement considérées comme NO3 entre 2-5 mg/L et PO4 entre 0,02 et 0,05 mg/L.
Cependant, pour les réservoirs mixtes, des niveaux de nutriments légèrement plus élevés sont généralement recommandés avec du NO3 entre 5 et 10 mg/L et du PO4 entre 0,05 et 0,1 mg/L.

Bien que les systèmes puissent fonctionner sans problème avec des valeurs très différentes de celles généralement indiquées comme optimales, ces valeurs peuvent donner une indication des niveaux à maintenir pour un aquarium sain.
Rester à zéro pendant trop longtemps est souvent l’un des déclencheurs.

Dans tous les cas, ne courez pas après les valeurs, si le bac est stable et sain ne faites pas de corrections importantes dans les nutriments en dosant les ions individuellement, il vaut mieux plutôt travailler sur la charge biologique du système, sur l'alimentation et sur le nettoyage du perlon (en le ralentissant pour avoir plus de nutriments dissous)

2. Introduire la biodiversité :

   Utiliser du sable et des inoculums de faune benthique pour accélérer la colonisation des substrats.

Vous pouvez utiliser de petites roches vivantes et des substrats matures pour introduire naturellement des bactéries, des algues et des micro-organismes bénéfiques (en veillant à ne pas introduire d'organismes indésirables).
Doser régulièrement du phytoplancton, du zooplancton et de la microfaune benthique de haute qualité.

Ajoutez des copépodes et d’autres petits invertébrés, qui rivalisent pour les ressources ou consomment les dinoflagellés.

3. Évitez l’ultra-stérilité et la famine nutritionnelle :

N’exagérez pas la filtration, essayer d’atteindre zéro et d’obtenir un système avec des nutriments dissous extrêmement faibles peut facilement être contre-productif.

Réduire l'utilisation de résines, ralentir le nettoyage des préfiltres (uniquement en l'absence de dinoflagellés) , alimenter davantage le système, éviter de devoir réintégrer manuellement les nutriments dissous sous forme de nitrates et de phosphates.

4.2. Stratégies de traitement

Si une infestation est déjà en cours, il est nécessaire d’agir rapidement et de manière ciblée pour réduire rapidement la présence de dinoflagellés et rétablir l’équilibre du système.
Il est toujours conseillé de ne pas se limiter à l’utilisation d’une seule méthode de traitement mais de les combiner entre elles, d’exploiter leurs synergies et d’attaquer l’infestation sur tous les fronts.

Retrait manuel et tempêtes

L’élimination manuelle est l’une des méthodes les plus efficaces pour éliminer physiquement autant de biomasse que possible et constitue la base d’une résolution rapide du problème.
Quelle que soit la méthode de traitement choisie, nous vous recommandons de toujours l’effectuer régulièrement et tout au long du cycle de traitement.

Un siphon et une longue pipette peuvent être utilisés pour éliminer les dinoflagellés des substrats, des roches et des coraux.
Cette technique est particulièrement utile pour des espèces comme Amphidinium , qui nichent dans des substrats sableux, ou Ostreopsis qui ont tendance à recouvrir toutes les surfaces du système.

Pour nettoyer la vitre, il est conseillé d'utiliser un grattoir à lame, de manière à éliminer en une seule opération tout le film gélatineux sans répandre de matière organique dans la cuve.
Le pannicule peut être collecté avec un filet à mailles fines ou aspiré avec une pipette.
Nous recommandons de retirer autant de biomasse que possible, aussi fréquemment que possible, pendant toute la durée du traitement.

Une fois la majeure partie de la biomasse et des agglomérats éliminés, les particules en suspension peuvent être éliminées à l'aide de la résolution (double dosage) et de la technique de tempête.
Pour réaliser la technique de la tempête, il suffit d'appliquer un venturi à la remontée ou simplement de la laisser aérer.
Cela créera un fort flux de microbulles dans le système, qui en se liant aux débris organiques et aux agglomérats d'algues, favoriseront leur élimination par chute et filtration.

Il est fortement recommandé d'insérer une grande quantité de perlon dans le préfiltre et de le nettoyer quotidiennement, quelques heures après chaque nettoyage du système.
Cela réduira les effets négatifs de la prolifération et ralentira son expansion.

Stérilisation UV

L'installation d'une lampe UV de puissance adéquate est très utile.

Nous recommandons de rester autour de 1 watt pour 5 à 10 litres d'eau.

Il est conseillé de maintenir un débit lent, entre 300 et 500 l/h généralement (suivre à la lettre les instructions de l'instrument), afin de maximiser le temps d'exposition des dinoflagellés à la lumière UV.

La stérilisation UV est particulièrement efficace contre les espèces qui ont des phases de nage libre dans l'eau, comme Ostreopsis .

Nous recommandons de positionner l'UV sur la colonne montante, de manière à traiter toute l'eau du système.

Technique de zone de peuplement facilitée

Une autre technique qu’il serait bon de combiner avec les traitements précédents est la création de zones d’implantation facilitées.
Cette technique consiste à offrir aux dinoflagellés une zone où ils peuvent concentrer leur croissance , en la stimulant grâce à un débit d'eau généreux, une forte oxygénation, un éclairage accru et un substrat colonisable adéquat.

En général, la meilleure zone pour effectuer le traitement est le refuge : il suffit d'insérer une bonne portion de perlon dans une zone bien éclairée avec un bon débit d'eau, disposée de manière à être bien traversée par l'eau et bien éclairée.

Dans ce cas, il est courant d'augmenter à la fois l'intensité lumineuse et les heures d'éclairage, qui peuvent également être portées à 16-18h, tandis que pour le débit, vous pouvez vous aider d'une petite pompe dédiée.

Le substrat de peuplement sera soigneusement lavé quotidiennement, afin d'éliminer le plus de biomasse possible.

Dosage du plancton, de la microfaune et des bactéries

Un apport régulier et abondant de phytoplancton, de zooplancton et de microfaune benthique est toujours souhaitable.

En plus de la compétition pour les nutriments, de la guerre chimique, de la prédation et de l’installation dans des niches écologiques vacantes, le dosage continu permet au système d’équilibrer les nutriments et de les rééquilibrer.

Le zooplancton permet notamment l'introduction régulière de petites quantités de nutriments dissous disponibles et de consortiums bactériens associés , qui sont très utiles dans ces cas.

La microfaune contenue dans le bioboost permet en revanche d'améliorer la prédation et le pâturage par le méio et le microbenthos, en l'associant à d'autres consortiums bactériens et algaux, plus typiques des premières couches de substrats sableux mous.

Le phytoplancton, mais en général les macroalgues et les microalgues, s'intéressent principalement à la compétition pour les nutriments , à la production de molécules allopathiques et à l'installation dans des niches écologiques libres.

De même, il est conseillé d'utiliser le protocole bactérien Aequilibrium en conjonction avec le dosage vivant, avec un dosage doublé d'Aequilibrium E, en augmentant la fréquence de dosage.

Produits innovants à base de diatomées

Ces dernières années, de nouveaux traitements ont été testés, basés sur les mêmes préceptes de compétition pour les nutriments, les niches écologiques et les allélopathies, mais qui reposent sur l’utilisation de diatomées comme compétiteurs naturels.

Le traitement est très similaire au dosage de plancton et de microfaune mentionné ci-dessus, mais peut être effectué avant la phase de recolonisation du système et est basé sur différentes espèces d'algues et de microbenthos.
Le concept est toujours le même : une prolifération de diatomées est stimulée et le système est inoculé avec des souches particulières de zooplancton et de microfaune benthique.
Les diatomées s'occupent de la compétition et de l'installation dans la niche écologique tandis que la microfaune s'occupe du pâturage des deux.

Les diatomées, qu'elles soient introduites de l'extérieur et donc allochtones, ou qu'elles se développent de manière autonome grâce à la disponibilité des silicates dans le système (donc autochtones), une fois leurs ressources respectives épuisées, entreront en régression et seront consommées par le benthos et le zooplancton.

Bien que nous préférions toujours utiliser la voie naturelle basée sur les processus biologiques naturels des écosystèmes , dans certaines techniques, la prolifération des diatomées est simplement stimulée par des doses constantes de silicates dissous.
Nous déconseillons ces techniques aux moins expérimentés, le dosage d'un ion tel que le silicate nécessite un niveau de connaissance assez élevé.

Alors que certaines sociétés mères ont concentré leur attention sur la culture de différentes espèces de diatomées, nos recherches se sont plutôt concentrées sur l’utilisation d’extraits d’algues et de végétaux stabilisés spécifiques, riches en silicates biodisponibles.
Certaines des différentes améliorations de résolution qui seront bientôt sur le marché sont basées précisément sur l'amélioration du produit avec des extraits de plantes (par exemple, Prêle, Bambou, etc.) et des concentrés cellulaires de différentes espèces de diatomées (par exemple, Chaetoceros, Pavlova, Isochrysis, etc.) et d'autres macro et microalgues, contenant des silicates biodisponibles et des molécules à action allopathique.

Nous sommes extrêmement satisfaits du résultat, nous avons hâte de vous les présenter.

Réduction de l'éclairage et panne totale

Une extinction totale de 3 à 5 jours peut réduire considérablement la croissance des dinoflagellés et leur présence, contribuant très efficacement au contrôle.
Cette technique est plus efficace lorsqu’elle est combinée à d’autres, notamment le traitement UV et le dosage de la microfaune benthique.

Une version plus douce de cette technique consiste à réduire l'intensité lumineuse et les heures d'éclairage (6h max).
On procède ensuite à une altération du spectre avec l'exclusion des rouges et une suppression quasi totale des blancs (100% bleu, 1-3% blanc)

Augmentation des nutriments

Aussi étrange que cela puisse paraître, dans certains cas, un simple rééquilibrage ciblé des nutriments peut aider : une concurrence accrue pour les ressources limite la croissance des dinoflagellés, favorisant l’établissement de microalgues bénéfiques.

Nous recommandons cependant d’augmenter les nutriments progressivement pour éviter de stresser les convives et surtout de le faire de manière « biologique ou naturelle » plutôt qu’avec l’insertion d’ions simples comme le nitrate et le phosphate.

Habituellement, il suffit d'augmenter légèrement l'alimentation du système, en privilégiant des produits tels que zooboost ou phytoplus en cas de carence en phosphore , tandis que coral boost, zooplus ou œufs purs, en cas de carence en azote.

L’élimination des dinoflagellés nécessite une approche systématique combinant l’élimination manuelle avec des techniques chimiques, biologiques et physiques.

Chaque méthode a ses points forts et, lorsqu’elle est combinée de manière stratégique, conduit généralement à la résolution du problème en quelques semaines.

Un suivi régulier et un entretien équilibré sont essentiels pour prévenir les récidives et assurer la stabilité à long terme de l'aquarium.

5. Prévention à long terme

1. Surveiller régulièrement les paramètres de l'eau

Les dinoflagellés prospèrent dans des environnements aux paramètres instables ou déséquilibrés.
Un contrôle régulier des taux de nitrates, de phosphates, de pH et de triades permet d'intervenir rapidement en cas d'anomalies.

2. S'intègre au macrobenthos et aux détritivores

De bonnes populations de petits escargots, de crustacés, de brouteurs et de détritivores benthiques sont essentielles au maintien de substrats rocheux et sableux sains.
De même, tous les organismes ayant des habitudes fouisseuses et qui sont principalement responsables de la bioturbation des substrats sableux sont extrêmement utiles.
Ceux-ci se chargeront de maintenir le sable constamment oxygéné et de faire circuler les nutriments en son sein.

La seule précaution est de ne pas utiliser de prédateurs de la microfaune, si l'on souhaite se concentrer sur les petits organismes benthiques.
Bien que Nassarius puisse être utile, évitez Archaster et autres.

3. Gérer la nutrition et les nutriments dissous

Nous rappelons toujours l’importance de l’équilibre du système : une mauvaise gestion de la nutrition peut entraîner des carences ou des accumulations de nutriments, deux facteurs qui favorisent les dinoflagellés.

Il est essentiel de vérifier régulièrement les niveaux de nutriments afin d’ajuster la quantité et la fréquence d’alimentation pour une bonne gestion de la charge organique du système.

Évitez de toucher à zéro trop longtemps, faites de petites corrections, essayez de résoudre le problème sous-jacent sans vous soucier principalement du symptôme.

4. Insérer un composant algue dans le système

L’utilisation d’un refuge ou d’un épurateur de gazon d’algues est une solution efficace pour maintenir les niveaux de nutriments sous contrôle et créer un environnement biologiquement compétitif, capable de limiter la prolifération des dinoflagellés.

Le refuge (nous en avons parlé ici Le Refugium : Aspects techniques et aménagement. – Beastore ) est une zone séparée de l'aquarium, souvent reliée au puisard, conçue pour abriter des macroalgues bénéfiques, telles que Gracilaria ou Chaetomorpha , et des organismes bénéfiques, tels que les copépodes et les amphipodes.
Ces organismes contribuent non seulement à réduire les nutriments et à augmenter la concurrence biologique, mais fournissent également une source de nourriture vivante pour les poissons et les coraux.
Ce système agit comme un filtre biologique naturel, stabilisant les paramètres, augmentant la compétition biologique, produisant des molécules à action allopathique tout en contribuant à l'amélioration de la biodiversité.

Le nettoyeur de gazon d'algues (ATS) , quant à lui, utilise une surface éclairée, souvent une grille, pour favoriser la croissance contrôlée des algues inférieures.
Ces algues consomment l’excès de nutriments présents dans l’eau, tels que les phosphates et les nitrates, les volant à d’autres algues et organismes indésirables.
La biomasse produite peut être facilement éliminée et sert également de zone de colonisation facilitée.

Les deux systèmes offrent des avantages significatifs à long terme.
Contrairement aux filtres chimiques ou aux méthodes plus drastiques, un refuge ou un ATS n’appauvrit pas la microfaune présente dans le système, mais favorise plutôt la création d’un écosystème équilibré et résilient.

Ils aident à maintenir les nutriments à des niveaux optimaux, limitent la possibilité de prolifération de dinoflagellés et bien qu'ils nécessitent un entretien minimum bimensuel, leur fonction de régulation naturelle réduit le besoin d'interventions chimiques ou de changements d'eau fréquents, ce qui en fait des outils particulièrement utiles pour simplifier la gestion.

Conclusions

La clé est toujours l’équilibre : créer un environnement biologiquement actif, surveiller attentivement les paramètres et adopter des solutions intégrées qui favorisent la compétition naturelle.

Faire face à une infestation de dinoflagellés peut être un défi de taille, mais avec une approche stratégique et ciblée, il est possible de résoudre le problème de manière efficace et, surtout, durable.

N'abandonnez jamais et essayez de ne pas céder à la chimie.
Avec de la persévérance, du soin et un peu de patience, vous pourrez les faire tomber ;)

J'espère que ce petit aperçu pourra vous être utile dans les moments difficiles !

Restez à l'écoute, restez salé et bonne plongée à tous !

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EN BREF:

Que sont les dinoflagellés et pourquoi sont-ils problématiques : des protistes unicellulaires utiles dans les écosystèmes sains, mais dangereux s'ils prolifèrent de manière incontrôlable. Ils forment une boue brune avec des bulles qui étouffent les coraux, volent des nutriments et, dans certains cas, libèrent des toxines dangereuses (Ostreopsis, Prorocentrum).

Principales causes d’infestations :

• Faible biodiversité dans les aquariums avec roches synthétiques ou filtration excessive.

• Faible teneur en nutriments (NO3 et PO4 proches de zéro).

• Fluctuations des paramètres (pH, température, salinité) ou présence de contaminants chimiques.

• Éclairage déséquilibré (trop de lumière blanche/rouge, photopériode longue).

Prévention:

• Nutriments équilibrés : NO3 (2-10 mg/L), PO4 (0,02-0,1 mg/L), en évitant le zéro.

• Biodiversité : Introduction de zooplancton, de microfaune, d'organismes benthiques et de macroalgues.

• Filtration modérée : Réduisez l’utilisation de résines chimiques et nettoyez le préfiltre avec parcimonie.

• Évitez les traitements chimiques : L’utilisation de produits chimiques et de biocides tels que le métronidazole, le fluconazole ou les antibiotiques peut facilement éliminer les organismes bénéfiques, laissant la place aux dinoflagellés.

Interventions manuelles :

• Élimination mécanique régulière du mucilage à l'aide de siphons, de pipettes et de grattoirs.

• En utilisant du perlon en préfiltration, nettoyez-le fréquemment pour éliminer autant de biomasse que possible.

Méthodes techniques :

• Stérilisateur UV : Traite toute l'eau avec un débit lent (1 watt pour 5-10 L, 300-500 L/h).

• Zone de peuplement facilitée : Favoriser la concentration des dinoflagellés dans les zones éclairées, en les retirant régulièrement.

Stratégies biologiques :

• Compétition : Dosage de phytoplancton (Bea Synecho mix, Bea Green Pro et Bea Black Pro), de zooplancton (BEA Mesocosm), d'organismes benthiques et de microfaune (Bea Bio Boost, Bea Sand Inoculum, Bea Benthos Kit) et de bactéries (Bea Aequilibrium Kit).
  

• Refuge et ATS : Favoriser les macroalgues bénéfiques et la compétition écologique.

Améliorations du traitement :

• Prolifération contrôlée des diatomées par compétition avec les dinoflagellés. (Prochainement : Bea Resolve Diatoms).

• Réduisez l’éclairage ou obscurcissez complètement pendant 3 à 5 jours.

Gestion des nutriments :

• Augmentez progressivement avec l'alimentation No3 (Bea Zoo Plus, Bea Pure Eggs) et PO4 (Bea Phyto Plus, Bea Zoo Boost).

• Évitez l’utilisation excessive d’ions simples tels que les nitrates et les phosphates.

Entretien à long terme :

• Surveillez régulièrement les paramètres et les nutriments. Effectuez un ICP de temps en temps pour vérifier la présence de métaux et d’autres contaminants.

• Maintenir des substrats oxygénés avec des détritivores et des organismes benthiques actifs.

• Créer un système biologiquement stable pour prévenir les rechutes.

Conclusion : La lutte contre les dinoflagellés nécessite une approche intégrée combinant prévention, interventions physiques, techniques et biologiques. La clé est un écosystème équilibré avec une concurrence naturelle.

Les traitements contre les dinoflagellés doivent être réalisés de manière synergique et intégrée. Aborder le problème avec une seule méthode est souvent contre-productif et ne garantit pas une solution stable à long terme.